蔡博文正是其中之一，至于为什么……那也和陶燃有关。
作为一个明面上的法餐厨师，对于法餐最基本判断是有的，能够让一众法兰西评委说出最后的晚餐这种话来，可想而知那道惠灵顿牛排是道什么菜品。
一时间，蔡博文有种莫名的迷茫，那大屏幕上的陶然似乎变得好高好高，自己连他的腿都望不到，手抖也得不到任何的反馈，就感觉自己莫名的矮了一截。
这种状态下的他，做出来的菜品自然也有失水准。
好在这次比赛的时间充裕，他开始重做。
蔡博文到底要多久才能完成那道所谓的鸳鸯五珍脍不清楚，克劳德莫则已经进入到了最后的冲刺阶段。
在先前的烹饪过程中，他把牛肉放进了那1升多的混合葡萄酒中，蒸发掉酒精，接着炖干差不多百分之五十左右的红酒。
原本那些牛肉看起来很大块，可在蒸干酒液与缩水的双重作用下，体积飞速的减少，与此同时，加入早就准备好的牛高汤。
传统的选择是加水，但加水势必要考虑到风味的缺失。
尽管锅中的风味经历浓缩后更加的浓郁，可红酒毕竟占据了绝大部分，因而要考虑到牛肉的本味。
总不能做一大锅红酒炖牛肉，只有红酒蒸干后的味道和牛肉的口感吧？
这样和食之无味，弃之可惜又有什么分别？
这只是勃艮第炖牛肉的第一个关键，第二个关键在于配菜，莫选择在距离牛肉出锅还有25分钟的时候开始准备，这点时间对于他来说，足够了。
依旧选用传统勃艮第炖牛肉的配菜：小洋葱，什锦菌菇，以及拉东，或者说无烟熏培根。
莫的动作和速度极快，一边观察着炖牛肉，一边开始处理那些小小的珍珠洋葱，依旧是煎，同时还要分神细切一旁的无烟熏培根。
三种烹饪，同时进行？
“不是吧，他也会陶燃那招多重影分身？一个人当三个人用？”
“陶燃这次遇到对手了哇。”
尽管看起来很夸张，可实际这些并不难。
因为勃艮第炖牛肉这道菜本身就不难。
那些珍珠洋葱只需要煎出焦糖色，在收尾阶段加入一点波特酒就好。
波特酒对于煎洋葱而言非常的搭，可以带出和增加小洋葱中的甜味。
在进行这一步的同时，一旁的无烟熏培根下锅，由于携带大量脂肪肥肉不需要加入油，同样煎至焦糖色，过滤掉多余的培根油脂，用那些过滤的培根油脂去炒什锦菌菇。
简单的炒制之后，莫进入最后的组装环节。
尽管勃艮第炖牛肉较之惠灵顿牛排要简单上许多，可其中关于整体味觉的设计和构成，可一点都不简单。
莫的装盘也仿佛法兰西印象派大师手中的画笔一样，在杂乱和狂野中凸显着章法。
彼此堆砌的块状牛肉，比起先前至少缩水了一半以上，上面被浇上了一勺炖锅中残余的肉汁，四周点缀着煎好的珍珠洋葱，零星散落什锦菌菇，以及最后收尾的片片培根。
真，诱人！太诱人了！一点都不像是乡土料理，就两个字形容上流！